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記者林建榮／攝影
飲食文化學者焦桐認為，台灣路邊的日本料理攤沒有裝潢、不講究上菜順序、不拘謹吃法、價格便宜，早年在貧窮年代裡，日本料理是一種相對高尚的飲食，但加入了台灣本土的庶民性格，就是和漢料理代表的意涵。
以台北西門町老店「美觀園」為例，一九四六年開張，是日據時代結束後由台灣人自行經營的日式食堂。早期台灣的日本料理學徒如果握壽司捏不好，常聽到師傅吼罵「連這也做不好，你是美觀園出來的喔。」這句話說明了當時業界普遍認為，美觀園不是個講求純正日式手藝的地方。
一般日本握壽司是一次捏一個，但美觀園為求快，盤子上墊了飯，塗點芥末，把厚厚魚肉不講究賣相的鋪上去，用刷子抹層醬油膏就成了陽春版握壽司，這是早期「食堂」的作法，食堂類似小吃店等級，飯、魚、芥末、醬，該有的重點都有，卻只是有個樣子而已，「當時能進食堂吃飯就不容易了，怎麼能讓客人吃不飽？」做出味美價廉的料理，是美觀園第一代老闆張良鐵的堅持。
老店美觀園 管飽60年
 引用自: http://blog.sina.com.tw/outofearth/article.php?entryid=579116 全站熱搜
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